Logo

Всё об эксплуатации автомобиля

Замер компрессии на двигателе GDI.

( MMC 4G93 )

Компрессия - силовое воздействие на газообразное тело, приводящее к уменьшению занимаемого им объёма, а также к повышению давления и температуры. В широком смысле слова компрессия — это величина давления, которое создаётся в цилиндре в конце такта сжатия.

Поиск по сайту

При диагностике неисправностей связанных с перебоями в работе двигателя первым делом необходимо замерить компрессию. Это даст правильное направление для дальнейшего поиска неисправности. Можно сколь угодно улучшать зажигание и подачу топлива, но если цилиндр не достаточно герметичен, то путём работать он не будет. Своевременный замер компрессии может выявить на ранних стадиях разгерметизацию цилиндров, таким образом сэкономить вам деньги на ремонте и время в поиске неисправности.

Особенно требовательны к компрессии дизельные двигатели, так как в них воспламенением топлива происходит без использования свечи зажигания. В таком двигателе в разогретый от сжатия в цилиндре воздух (до температуры, превышающей температуру воспламенения топлива) через форсунку впрыскивается порция топлива. Как следствие если нет достойной компрессии, то и не будет условий для воспламенения дизельного топлива. В процессе впрыскивания топливной смеси происходит его распыливание, а затем вокруг отдельных капель топливной смеси возникают очаги сгорания, по мере впрыскивания топливная смесь сгорает в виде факела. Так как дизельные двигатели не подвержены явлению детонации, характерному для двигателей с принудительным воспламенением, в них допустимо использование более высоких степеней сжатия (до 26), что, в сочетании с длительным горением, обеспечивающим постоянное давление рабочего процесса, благотворно сказывается на КПД данного типа двигателей, который может превышать 50 %.

Допустим: вы обнаружили падение компрессии в одном из цилиндров – значит стоит заподозрить залегание колец в нём (или же нарушение плотности прилегания клапанов). Дальше надо проверить , что именно кольца в этом цилиндре виноваты – залить немного моторного масла в «слабый» цилиндр и повторить замер компрессии. Моторное масло уменьшит зазор в паре поршень-цилиндр (при работе исправной цилиндропоршневой группы (ЦПГ) этот зазор герметизируется кольцами) и компрессия вырастет. Конечно, в двигателе с непосредственным впрыском стоит обратить внимание на то, что в поршне имеется выемка и часть масла будет оседать в ней (т.е. масла надо налить столько, чтоб наполнить эту выемку до краёв и чуть перелить).

porsni

Если компрессия осталась также, значит необходимо ремонтировать клапана (притирать и т.д.).

Итак, здесь мы предположим, компрессия поднялась (при замере с маслом) значит виноваты кольца в этом цилиндре. Дальше два пути – либо разбор двигателя , либо раскоксовка и промывка масляной системы. Разумеется, сначала стоит попробовать сделать раскоксовку. И если не поможет тогда ремонт. Однако если раскоксовка помогла в дальнейшем стоит усилить наблюдение за этим цилиндром и планировать замену колец.

Выше описаны два основных направления «держащих» компрессию: ЦПГ и клапана. Но если вам все - же придётся столкнуться с потерей компрессии или просадкой её в одном из цилиндров дам вам ещё несколько ориентиров, пойдём сверху вниз:

1)С верху за герметичность камеры сгорания отвечают клапана, но снижение компрессии может быть не только от пары тарелка клапана-седло клапана:

1а) Отложения смолистых веществ на клапанах могут снижать площадь впускного канала (дополнительное сопротивление впуску), или даже препятствовать полному закрытию клапана.

1б) Отложения смолистых веществ в каналах головки блока цилиндров могут снижать площадь впускного канала (дополнительное сопротивление впуску), или даже препятствовать полному закрытию клапана.

1в) Прогар клапана.

1г) Маленький тепловой зазор клапанов может мешать плотному закрытию клапана и в последствии стать причиной прогара клапана.

1д) Клапан погнут. Большой тепловой зазор будет причиной постороннего шума и снижения максимальной мощности двигателя, но в следствии маленького объёма воздуха при замере компрессии себя никак не проявит (аналогично проявится и износ кулачков распредвала).

1е) Неправильно выставленные фазы газораспределения могут быть причиной снижения компрессии вследствие несвоевременного открытия/закрытия клапанов. Влияние на все цилиндры одинаково, т.е. на перепад компрессии между цилиндрами не влияют.

1ж) Некоторые современные двигатели регулируют подачу воздух в цилиндры не привычной для нас дроссельной заслонкой, а высотой/фазами подъема впускных клапанов. Теоретически при неисправностях системы регулировки подъемов клапанов компрессия так же может снижаться, т.к. подъем клапанов при замере может быть не полным. Влияние на все цилиндры будет одинаково, если неисправность постоянная. Однако если неисправность носит плавающий характер замер компрессии будет показывать каждый раз новые данные, и судить о неисправности конкретного цилиндра по компрессии в этом случае опрометчиво. Причиной могут быть как неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов, так и сбои датчика. Углубляться в эту тему не буду, т.к. статья не об этом.

2) С низу за герметичность камеры сгорания отвечают элементы ЦПГ :

2а) Износ и как следствие увеличение зазоров в ЦПГ, увеличенный пропуск газов в картер.

2б) Изменение геометрии по причине перегрева двигателя.

2в) Залегание колец.

2г) Задиры на зеркале цилиндра.

2д) Сломанное компрессионное кольцо.

2е) Прогоревший поршень.

2д) Прогар прокладки головки блока цилиндров. Можно дополнительно проверить создав давление в цилиндре при закрытых клапанах (допустим компрессором) и посмотреть появятся ли пузырьки в расширительном бачке системы охлаждения, либо шум в соседнем цилиндре.

Вернёмся к замеру компрессии. При всей своей простоте даже в этом не хитром деле (замер компрессии в двигателе) немного мозгов надо иметь. Особенно если вы мерите компрессию в двигателе с непосредственным впрыском.

Компрессия в цилиндрах двигателя зависит от:

1) способа замера компрессии (с открытым дросселем или закрытым),

2) от состояния зарядки аккумулятора (если АКБ плохо заряжен частота оборотов при замере будут низкая и компрессия заниженная) вплоть до того что умирающий АКБ способен свисти на нет компрессию в последнем цилиндре. Например 1-14 2-12 3-9 4-6кгс/см2

3) замер проведённый с последовательным снятием свечей зажигания покажет меньше (и с большей погрешностью ) , чем замер со всеми выкрученными свечами,

4) Разумеется, огромное влияние оказывает сам компрессометр – заедающий прибор способен вывести из себя даже спокойного автолюбителя,

5) конечно же, плотность прижатия. Сифонящий стык уменьшает компрессию.

6) На значения компрессии влияет загрязнения воздушного фильтра, но одинаково на все цилиндры, поэтому разность между цилиндрами от фильтра не зависит.

Переходим непосредственно к замеру компрессии:

Необходима команда из 3-х человек (1-й по команде крутит стартером, 2-й производит замер, 3-й бежит за пивом; Непосредственно работают двое ) и пол дня работы ( 30 минут на замер компрессии и пол дня на обсуждение результатов под пиво).

В магазине был куплен компрессометр с удлиненной трубкой за 850р, т.к. колодца у Джидаев (и прочих 16-ти клапанников) глубокие, для бензиновых двигателей (а зря, но об этом позже):

kompressometr

Сразу замечу, надо подтянуть места соединений, иначе прокладки из них просто выдавит. Итак, сначала надо снять индивидуальные катушки со всех цилиндров. Всё на фото:

katushki

Разумеется, дальше откручиваем все свечи поочереди. Для этого я использую обычный свечной ключ от Ваз 2112 с тонкими стенками:

sveshi

Свечи очень легко извлекаются с помощью вот такой приспособы – магнита на телескопической ручке (ставятся тоже при помощи его), или наконечника катушек открученного ранее:

magnit

Всё, подготовка к замеру компрессии закончена. Сажаем помощника в машину, устанавливаем компрессометр вместо свечи, прикладываем силу (как показано на рисунке) и немного проворачиваем его по часовой стрелке для лучшей герметизации:

zamer

Замечу, что датчик положения коленвала я не отключаю, т.к. не вижу в этом смысла. Лёгкий запах бензина я способен пережить, а вот отломанная фишечка разъёма, или начавший глючить датчик мне не нужен.

Помощник нажемает на газ до упора и поворачивает ключ зажигания в положение «стартер».

Замер компрессии пошел – держите компрессометр крепче. В этот момент пропшикиваний через место стыка не должно быть! Крутим стартером пока не прекратится рост давления (не более 30 сек).

Вот тут засада! GDI обладает завидной степенью сжатия 12, а как следствие и компрессией в 17-19 кгс/см2 ! Так что следовало брать компрессометр для ДИЗЕЛЕЙ с давление до 25 кгс/см2. Иначе будет так:

shkalit

Дальше по накатанной: проверяем компрессию в остальных цилиндрах, в случае просадки компрессии в каком либо цилиндре делаем проверку, раскоксовку и промывку масляной системы как описано выше.

Перед сборкой протираем свечные колодца и промываем свечи карбспреем. Свечи затягиваем с усилием указанным в инструкции (и обязательно по резьбе). Если вылезет ошибка во время замеров, то умный мозг джидая её запомнит и отложет (а чеку погасит) после нормальной заводки, если вы лили масло для диагностики колец, то надо его удалить из цилиндра, либо подождать пока оно выйдет само (двигатель немного подымит и потроит, пока масло всё не сгорит).

В остальном сборка в обратной разборке последовательности.

P.S. Не упустите из виду тот факт что если у вас двигатель подъедает масло (маслосъемные кольца не удаляют излишки масла с зеркала цилиндра), то толщина масляной пленки на цилиндре будет больше нормы. Это напрямую влияет на замер компрессии- вы получите аналогичную ситуацию той что я описал в методике определения не герметичности цилиндра написанной выше. Т.е. результат будет оптимистичнее фактической ситуации.

Удачи!

Ключевые слова: Замер компрессии, замер компрессии в двигателе, Замер компрессии на двигателе GDI, проверка компрессии своими руками.