Logo

Всё об эксплуатации автомобиля

Ремонт катализатора

Поиск по сайту

Продолжа. тему эксплуатации и ремонта автомобильных катализаторов:

Если диагностика состояния катализатора показала повышенное сопротивление проходу отработавших газов, то необходимо промыть катализатор, если вскрытие покажет что промывка невозможна (механическое повреждение) то следует заменить катализатор, в случае, когда замена катализатора экономически не целесообразна - удалить катализатор.

На большинстве современных автомобилей стоит 2 нейтрализатора: предварительный и основной.

Предварительный нейтрализатор встроен в выпускной коллектор (таким образом ускоряется его прогрев до рабочей температуры).

Теоретически для мотора каталитические нейтрализаторы только во вред – возрастает сопротивление выпускного тракта, плюс к этому для поддержания необходимой температуры катализатора на некоторых режимах есть необходимость обогащения смеси. Всё это ведёт к снижению характеристик двигателя как по мощности, так и по расходу топлива.

Между тем простое удаление катализатора часто усугубляет ситуацию, т.к. система отчистки отработавших газов на большинстве автомобилей плотно интегрирована в систему управления двигателем. Результатом может стать работа двигателя в аварийном режиме (CHESK ENDGINE) и как следствие ограничение мощности и повышенный расход. В случае если вы решили удалить катализатор предварительно узнайте о последствиях и способах их обойти у владельцев таких – же автомобилей (в интернете множество клубов любителей определенной марки авто). В общем только замечу, что в случае указанном на схеме первый датчик кислорода состояние катализаторов не отслеживает и удаление последних на его показания никак не скажутся, второй же датчик температуры можно обмануть установкой ввёртыша под датчик с целью привести показания датчика к тем что были при работе с катализатором. В случае, если второй датчик также является лямбдой следует быть аккуратнее – возможно удаление катализатора потребует перепрошивки блока управления двигателем (или же его коррекции).

В случае показанном на схеме на показания датчиков влияет состояние предварительного катализатора (основной стоит после датчиков и на них не влияет). Таким образом, теоретически правильно будет промыть предварительный катализатор и удалить основной. В итоге должно получиться минимальное сопротивление выпускного тракта без вмешательства в систему управления двигателем (ошибочные показания датчика температуры отработавших газов ,при вкручивании ввёртыша, тоже не есть good). Но это в теории а на практике надо учитывать состояния сот катализатора. Прогоревшие и просевшие- в утиль.

План работ намечен – промыть предварительный катализатор и удалить основной, можно начинать.

Снимаем выпускной коллектор – в нём интегрирован предварительный катализатор:

Сверху

Снизу

И снимаем выпускной коллектор.

Получаем в руки вот такой девайс:

Соты представляют собой довольно тонкие и длинные каналы, поэтому диагностировать состояние надо внимательно на просвет, используя небольшой и довольно яркий источник света с напряжением не более 12В (из соблюдения правил безопасности).

Наружный осмотр:

Состояние сот близкое к идеальному (при пробеге в 200тык)

Проверку на просвет сфотографировать не удалось, но эта элементарная операция не должна вызвать затруднений.

Был найден небольшой дефект, но не представляющий опасности и вреда:

Промывка проводится при отсутствии механических повреждений (прогар, просадка и т.д.) и наличии отложений уменьшающих проходное сечение.

Очень тщательно карбспреем продуваем соты. Если отложений много, то можно после продувки карбспреем замочить на ночь катализатор в емкости с соляркой. После чего повторить продувку карбспреем.

Не стоит забывать и о канале рециркуляции отработавших газов (ещё одна подлянка экологов):

Если всё таки пришлось удалить предварительный катализатор, то этот канал необходимо промыть с особенной тщательностью, иначе крошка может попасть во впуск и оттуда в сами цилиндры (тогда зеркалу цилиндров придётся не сладко).

Все операции проводимые с основным катализатором идентичны описанным на примере предварительного катализатора.

Далее собираем в обратном порядке с новыми (или очень хорошо очищенными старыми) прокладками, аккуратно ничего не забывая.

Непосредственно удаление основного катализатора:

В моём случае достаточно было открутить две гайки крепления отводящей трубы и отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону (на резиновых подушках всё прекрасно отогнулось).

Как не странно после 200 тысяч километров японский катализатор всё ещё полон сил. Жалко конечно дорогущий катализатор, но цель - пробить катализатор и таким образом облегчить дыхание мотора.

Соты катализатора довольно легко пробились перфоратором с победитовым сверлом.

В близи это выглядит так:

После удаления сот необходимо удалить их обломки из бочки катализатора. Для этого заводим машину и прогазовываем, пока пыль от керамики не перестанет идти из катализатора.

Далее прикручиваем отводящую трубу на место и наслаждаемся результатом.

Как видим простое механическое удаления катализатора не представляет ни какой сложности. Хотя в сервисе меня пытались развести на разрезание катализатора, прочищение и последующее сваривание корпуса. Соответственно и цена у них на такую сложную (и бесполезную) работу была соответствующая.

P.S.В данной статье рассматривается только механическое удаление катализатора, вопрос настройки ЭБУ и установка обманок (если потребуется) тема отдельного разговора. Как правило лучше искать ответ на этот вопрос в автомобильных клубах по моделям. Связанно это с индивидуальностью конкретной модели.